تالار گفتگو ستاره‌شناسان

zahra ansari نوشته: ادیتش که کردین خیلی خوب شده،بهم انگیزه دادین:-D
راستش دوس دارم لنز واید بگیرم ولی مشکل ماااااالی دارم!!!
به نظر شما نوردهی و ایزو خوب بوده؟
آخه عکس رو اون لحظه واضح نمیتونستم ببینم که فوکوس کنم،باید چیکار میکردم؟
میخواین عکس رو با حجم اصلی به ایمیلتون میفرستم
اینم یه عکس دیگه
میشه اینم ادیت کنین؟
خوشحال میشم
ممنون

نوردهی و ایزو عکس قبل خوب انتخاب شده بود ولی همونطور که گفتم اگه میشد از دیافراگم بازتری استفاده کرد بهتر بود.
متاسفانه لنز 55-18 یک کم برای فوکوس دقیق مشکل داره.میتونید از live view استفاده کنید.روی یک ستاره ی پرنور زوم کنید و سعی کنید بهترین حالت فوکوس رو انتخاب کنید.یا میتونید عکس هایی با 55م م و نوردهی کوتاه بگیرید و سعی کنید فوکوس رو تنظیم کنید.
اما در مورد این عکستون باید بگم که برخلاف عکس قبلی کادر خوبی نداره.بهتر بود درخت های به صورت کامل در کادر قرار می گرفتند.مشکل فوکوس باز هم شدیده.متاسفانه این مشکل رو نمیشه در ادیت حل کرد و جزء مشکلات اساسی عکس هست.
حتما عکس هاتون رو raw بگیرید و تا بتونید WB رو در raw reader تنظیم کنید.
این رو هم بگم که ادیت هایی که من رو عکس هاتون انجام میدم خیلی عجله ای و سریع هست.از این بهتر هم میشه رو این عکس ها کار کرد.

راه حلتون برای فوکوس به نظرم خیلی عالی اومد
ممنونم توصیه هاتون رو فراموش نمیکنم
اینا اولین تجربیات عکاسیم هستن
اون موقع راستش هنوز بلد نبودم حتی با دوربین درست کار کنم!!!

شما کجا این عکسا رو گرفتین؟

چهار محال بختیاری روستای چغاخور کنار تالاب

برای ثبت جزئیات برخی از اجرام نیاز به نوردهی های طولانی هست.مقدار مجاز نوردهی هم برای لنز هایی با فاصله ی کانونی زیاد بسیار کم میشه.پس باید به نجوی ستاره ها رو دنبال کنیم تا در نوردهی های بلند مدت هم به شکل نقطه باقی بمانند.به این کار ترکینگ یا ردیابی می گن.برای این کار شما به یک مقر موتوردار نیاز دارید.این نوع مقر های استوایی می تونند پس از قطبی شده جرم رو برای مدتی (که بستگی به فاصله ی کانونی لنز یا تلسکوپ و نوع مقر داره) دنبال کنند.
یک چیزی که من خودم باهاش مواجه بودم ترس از قطبی کردن بود!!!معمولا تصور میشه کار سختی هست در صورتیکه کار بسیار راحتیه.این کار توسط دوربین قطب یاب یا پولار فایندر انجام میشه.شما باید ستاره قطبی رو سرجاش بذارید.به همین راحتی!!
برای شروع این نوع عکاسی میتونید به وسیله ی لنزهای واید یا نرمال از راه شیری نوردهی های نسبتا بلندی( 1 دقیقه با بالا) انجام بدید.راه شیری در قوس و مثلث تابستانی سوژه های بسیار خوبی هستند.استفاده از لنز هایی با فاصله ی کانونی کم باعث میشه خطاهای موتور به چشم نیاد.برای کم شدن نویز و همچنین افزایش دیتا پیشنهاد می کنم چند تا فریم تهیه کنید.مثلا 8 نوردهی 2 دقیقه ای بدون اینکه کادر تکان بخوره.معمولا در عکاسی اعماق آسمان noise reduction خاموش است و دارک فریم ها بعدا تهیه میشه و به وسیله ی نرم افزار از تصویر اصلی کم میشه.این کار باعث صرفه جویی در وقت میشه.به عبارت دیگه دقایقی که میتونید در یک شب نوردهی کنید دوبرابر میشه!

عکاسی دیپ اسکای هم بحث های زیادی داره.تا این جا اگه سوالی هست بپرسید.در مورد ادیت هم میخواستم توضیحاتی بدم ولی به نظرم نمیشه به خوبی در چنین فضایی در مورد ادیت تصاویر صحبت کرد.پیشنهاد می کنم فیلم های کارگاه آموزشی توان (twan) در زنجان رو تهیه کنید.البته در این تاپیک هم در این مورد بحث خواهد شد ولی اگر فیلم ها رو تهیه کنید قطعا مفید تره.

یه سوالی که همیشه تو ذهنمه اینه که تو نوردهی بلند زمینه حرکت نمی کنه؟

Regulus نوشته: یه سوالی که همیشه تو ذهنمه اینه که تو نوردهی بلند زمینه حرکت نمی کنه؟

چرا.چچون دوربین توسط موتور حرکت داده میشه ستاره ها ثابت به نظر میان و زمینه حرکت میکنه.چند راه برای جلوگیری از ایجاد این مشکل هست:یک راه خیلی ساده برای نوردهی های کوتاه این هست که مثلا اگر میخواین یک دقیقه نوردهی کنید 30 ثانیه آن را با موتور خاموش و 30 ثانیه بعد را به همراه ردیابی انجام دهید.البته این مثال برای لنز هایی جواب میده که حداکثر نوردهی مجاز باهاشون بدون موتور 30 ثانیه باشه.این کار باعث میشه هم ستاره ها نقطه ای بیفتن و هم زمینه خیلی حرکت نکنه.البته همونطور که گفتم این روش برای نوردهی هیا کوتاه و زیر یک دقیقه هست و شاید تفائت محصوسی هم با روش معمولی نداشته باشه.اما برای نوردهی های بلنر تر شما میتونید سوژه ی زمینیتون رو با یک منبع نوری قوی فریز کنید.این منبع نوری میتونه فلاش دوربین باشه یا یک چراغ قوه ی قوی و حتی چراغ ماشین.
"Dark Skies of Esfahan and Yasuj" by Mohammad Rahimi (TWAN)
عکس بالا که متعلق به آقای محمد رحیمی هست به همین روش گرفته شده.هر چند که تاثیر باد رو هم نباید فراموش کرد و گاهی در نوردهی های کوتاه باد باعث جابجا شده درختان میشه.

برای ثبت بسیاری از سوژه ها نیاز به بزرگنمایی های بالا هست.برای رسیدن به بزرگنمایی بالا دو راه وجود داره:استفاده از لنر و یا استفاده از تلسکوپ.تلسکوپ به دلیل کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تر در اغلب موارد انتخاب بهتری هست.اما برای عکاسی در این بزرگنمایی ها (فاصله ی کانونی 400 به بالا) به یک مقر با دقت بالا نیاز هست.وزن تلسکوپ و وسایل دیگر هم نقش تعیین کننده ای در انتخاب مقر داره.برای بودجه های پایین و اپتیک های سبک مقر های eq3-2 و eq5 میتونه انتخاب مناسبی باشه.برای کارهای جدی تر نیز مقر های HEQ-5 و EQ6 بهترین انتخاب ها هستن.همونجور که گفته شد سعی کنید تا حد امکان نوردهی و تعداد فریم رو بالا ببرید، ایزو را تا حدی که نویز خیلی زیاد نشه افزایش بدید و زمان مناسبی رو برای عکاسی انتخاب کنید.بهترین زمان برای عکاسی از یک جرم وقتی هست که به بیشترین ارتفاعش از افق رسیده.همچنین شب هایی که ماه از هلال گذشته فرصت خوبی برای عکاسی دیپ اسکای نیست.

سلام کامکار جان
ادامه موضوع آموزش عکاسی را نمیدی؟؟؟؟

حتما، با کمک های شما ادامه میدیم آقای جعفری زاده.

بحث های عکاسی نمای باز به طور کلی تمام شد. اگر موافق باشید به سراغ عکاسی اعماق آسمان بریم.
قبل از اون اگر سوالی در مورد عکاسی نمای باز هست بگید.